文｜巨潮 小盧魚

文｜巨潮 小盧魚

4月2日，特朗普政府宣布對所有貿(mào)易伙伴實施10%的“最低基準(zhǔn)關(guān)稅”，并對60多個貿(mào)易逆差較大的國家加征更高稅率，例如中國34%、越南46%、日本24%、韓國26%、歐盟20%。

此舉一出，全球嘩然，資本市場最先做出反應(yīng)。消息發(fā)布第二天，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌3.98%，標(biāo)普500指數(shù)下跌4.84%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌5.97%，蘋果、英偉達(dá)、特斯拉等巨頭兩日內(nèi)市值蒸發(fā)超1萬億美元。

被課稅力度遠(yuǎn)超預(yù)期的越南，市場直接經(jīng)歷了近3年來最慘烈的一周，指數(shù)在最后兩個交易日中暴跌逾100點，半數(shù)股票跌停，紡織服裝板塊以18.22%的跌幅成為投資者最想拋售逃離的板塊。

越南也成了率先“服軟”的國家。4月4日，特朗普在社交媒體上稱已經(jīng)與越南領(lǐng)導(dǎo)人蘇林通話，對方愿意以0關(guān)稅換得與美國的關(guān)稅協(xié)議，而自己期待與蘇林的會面和談判。

受此消息影響，美股上那些在越南設(shè)有工廠的服裝品牌股價直線拉升，一場危機似乎就此消弭。

然而，對越南紡織業(yè)和牽扯其中的企業(yè)來說，后續(xù)問題恐怕不會如此簡單。

本文是來自《巨潮WAVE》內(nèi)容團隊的深度價值文章，歡迎您多平臺關(guān)注。

01 暴跌

雖然新關(guān)稅政策對所有領(lǐng)域都談不上友好，但對于紡服鞋履OEM公司產(chǎn)能主要布局的中國及東南亞，關(guān)稅力度還是有點超預(yù)期的。

越南、柬埔寨、印尼等東南亞主要代工基地的稅率分別為46%、49%、32%，全部屬于最高那檔，直接沖銷了其原本的成本優(yōu)勢。

有業(yè)內(nèi)人士估算，越南當(dāng)?shù)匦惔S的現(xiàn)金成本占比約45.8%，加稅46%很容易導(dǎo)致現(xiàn)金流斷裂；柬埔寨原本享受GSP免稅，現(xiàn)在稅率突變，紡織業(yè)利潤率恐怕要從6%直接跌到-15%。

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與東南亞產(chǎn)線休戚相關(guān)的美股服裝鞋帽品牌，也迎來了暴擊。

4月3日，耐克股價大跌14.44%，市值蒸發(fā)138億美元；阿迪達(dá)斯股價大跌9.94%，市值減少約30億美元；Lululemon股價大跌9.85%，市值減少約31億美元。

雖然這些品牌并不完全是美國品牌，但銷量上很依賴美國市場，增長上不能放棄中國市場，產(chǎn)能上又集中在東南亞市場，堪稱是本次關(guān)稅大棒下最受傷的群體。

以耐克為例，鞋類產(chǎn)能的51%來自越南（Air Jordan系列），25%來自印尼（跑鞋和基礎(chǔ)款），14%來自中國（Flyknit高端產(chǎn)品線），“精準(zhǔn)踩雷”了此次特朗普關(guān)稅最高的幾個地方。

耐克如果想規(guī)避東南亞重稅的影響，就要在18個月內(nèi)轉(zhuǎn)移超2億雙鞋產(chǎn)能，這相當(dāng)于其全球產(chǎn)量的1/3，而現(xiàn)有替代國家（印度、墨西哥）的工廠僅能承接15%訂單——聽著就不太現(xiàn)實。

而且更尷尬的是，這些年耐克在東南亞的產(chǎn)能擴張，其實也在很大程度上借助了華利集團、裕元集團等中國代工企業(yè)的力量。

如果耐克和中國代工企業(yè)完全切割，那很難說不會重演Speedfactory的悲劇。

所謂的Speedfactory，是阿迪達(dá)斯在2016年時推行的產(chǎn)能本土化項目，目標(biāo)是減少對亞洲供應(yīng)鏈的依賴，同時規(guī)避歐美人力成本過高的弊端。

阿迪達(dá)斯按計劃在德國和美國建立了全自動化工廠，每年投入巨額研發(fā)和設(shè)備費用，但兩座工廠年產(chǎn)能僅100萬雙，僅占其全球年產(chǎn)量的0.25%，根本無法支撐起規(guī)模經(jīng)濟。而且這些“本土鞋”售價高達(dá)250歐元，也不被市場接受。

到最后，阿迪達(dá)斯只能宣布在2020年4月前關(guān)閉所有Speedfactory，回歸亞洲供應(yīng)鏈。而在5年之后，歐美的產(chǎn)業(yè)空心化更嚴(yán)重，電力、人力成本也更高了，這些品牌再想回歸本土建設(shè)產(chǎn)能的難度可想而知。

所以這些鞋服企業(yè)最大的希望，還是在越南的關(guān)稅豁免上。

當(dāng)特朗普和蘇林通話后，耐克股價盤中上漲5.25%。這也從側(cè)面說明了，資本市場根本就不指望這些頂級消費品牌能“擺脫”亞太供應(yīng)鏈。

02 集中

雖然特朗普的關(guān)稅政策，最終走向仍有可能是一種為了談判增加籌碼的“虛空造牌”，但它還是給大家提供了一次重新審視供應(yīng)鏈戰(zhàn)略問題的機會。

低利潤行業(yè)的危機根源并不是某天突然降臨的關(guān)稅，而是行業(yè)巨頭們長期以來對成本優(yōu)化的病態(tài)追求。

因為這種行業(yè)的企業(yè)在成本壓縮中，往往會將供應(yīng)鏈視為零和博弈的地方，對成本控制的單一追求，會將供應(yīng)鏈企業(yè)固化在價值鏈低端位置，最后掉入全球化的甜蜜陷阱與惡性循環(huán)。

紡織服裝業(yè)中，80%的利潤最終流向品牌運營與零售環(huán)節(jié)，只有2%能流向勞動力密集的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。

所以即便是華利集團這樣的中國代工企業(yè)，也會主動選擇將工廠搬遷到人力成本更低的東南亞。當(dāng)公司的中山廠區(qū)在2024年徹底裁員關(guān)停時，其越南永欣三廠卻以月產(chǎn)運動鞋200萬雙、用工成本下降42%的數(shù)據(jù)，成為整張財報的亮點。

相比代工廠，耐克這樣的“國際大牌”才是造成服裝紡織行業(yè)對人力和供應(yīng)鏈系統(tǒng)性剝削的根源。

根據(jù)耐克的2025財年Q1財報，其毛利率已經(jīng)高達(dá)46.3%，而越南代工廠的毛利率僅3.8%，這種利潤分配模式，迫使代工廠通過延長工時和克扣福利維持生存——越南耐克代工廠工人時薪0.8美元，需每分鐘縫制3.6個鞋面，每日工作12小時。

在經(jīng)濟越來越發(fā)達(dá)的中國，這么低的工資是很難維持工人生活的，所以耐克選擇毫不猶豫的拋棄了原本的中國工廠。

在沿海地區(qū)工人月薪達(dá)到1500元的2008年，耐克就正式啟動工廠搬遷計劃，關(guān)閉了位于江蘇太倉的直營工廠，轉(zhuǎn)向人力成本只有中國1/3的越南。

但耐克放棄的難道就只有中國產(chǎn)能，沒有中國市場嗎？

中國的服裝紡織業(yè)本來是很多地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，不論是為了壓縮成本還是規(guī)避中美貿(mào)易摩擦，這些國際大牌的直營、合作工廠搬遷最終就是導(dǎo)致了幾十幾百萬人失業(yè)或轉(zhuǎn)行，這些人的消費能力無疑是萎縮的。

更何況，越南等東南亞目前只有低工資的人口紅利，并沒有能代替中國消費國際大牌的人口紅利。仍以耐克為例，其中國區(qū)營收占全球份額的18%，東南亞市場占比則不足5%，且以低價基礎(chǔ)款為主。

即便越南工人工資有可能在三五年接近中國的水平，中越之間大概18倍的消費市場規(guī)模差距，也不是這么容易彌補的。而且當(dāng)東南亞人力成本也不再便宜的時候，這些國際品牌的產(chǎn)線還能搬遷去哪里？

看似成功的成本控制戰(zhàn)術(shù)，何嘗不是更大層面上的戰(zhàn)略失敗。

03 東升

這些年，國際鞋服品牌遷移產(chǎn)能后，被迫閑置的熟練工人和供應(yīng)鏈資源，反而加速了中國本土品牌的工藝升級。

以安踏為例，這種供應(yīng)鏈的本地化重構(gòu)，使公司原材料國產(chǎn)化率從2019年的65%一路提升至2024年的82%。不僅是原材料，安踏的生產(chǎn)加工和分銷網(wǎng)絡(luò)目前仍然集中在福建晉江等地，并不需要考慮東南亞關(guān)稅的影響。

從銷量上來看也是如此，安踏2024年80%的營收來自中國，占據(jù)著國內(nèi)運動鞋服市場份額的23%，首次超越耐克的21.8%，在國內(nèi)市場12.8%的營收增速更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于耐克的0.28%。

因此，就算關(guān)稅會放慢中國本土品牌拓展海外市場的腳步，這些公司也可以靠爭奪國際大牌原本占據(jù)的中國市場份額繼續(xù)發(fā)展下去。

目前國際鞋服大牌在中國仍有千億規(guī)模的營收，但已經(jīng)只能在千元左右的中高端市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，比如耐克的AJ系列高端款、阿迪達(dá)斯Ultraboost系列專業(yè)跑鞋，都有一批堅實擁躉。

無論從性價比角度還是情感傾向角度來看，中國消費者轉(zhuǎn)向國產(chǎn)都是時間問題。此前，在600-1000元的大眾市場，份額早已被安踏、李寧蠶食，耐克基礎(chǔ)款跑鞋市占率從2019年的27%一路下降至2024年的18%。

1000元之上的專業(yè)體育用品市場，中國本土品牌也未嘗沒有一戰(zhàn)之力。安踏旗下始祖鳥在萬元級戶外市場市占率已達(dá)17%，定價1200-2500元的FILA高爾夫系列在高端運動社交場景市占率達(dá)19%。

李寧的多個聯(lián)名款也實現(xiàn)了千元以上市場的有效占有，敦煌聯(lián)名款在2000-3000元價格帶市占率從1.2%躍升至4.7%，“悟道”系列限量款溢價率超200%，在得物平臺轉(zhuǎn)售價最高達(dá)4999元，充分證明了本土化的價值上限可以有多高。

中國市場之外，歐洲市場也可能成為中國鞋服品牌的增長的新極點。畢竟和迅速屈服的日韓、東南亞國家不一樣，歐洲這次并不太可能向特朗普服軟，歐盟發(fā)言人也透露了，正準(zhǔn)備能最大限度發(fā)揮影響力的反制措施。

歐洲紡織服裝業(yè)同樣高度依賴進口，畢竟境內(nèi)原材料自給率僅41%，人工成本高達(dá)25美元/小時，還要嚴(yán)格遵守8小時工作制，歐洲品牌很難滿足中端市場需求，正好給中國品牌留下可以發(fā)展的空間。

如安踏收購的亞瑪芬體育，本來就在歐洲市場頗有品牌積累，而李寧去年則與紅杉中國成立合資公司，專注歐洲市場開發(fā)。

雖然目前中國鞋服品牌在歐洲市場的占比并不高，但歸根結(jié)底，消費品牌不光要看價格、成本，還要看性價比、品牌溢價，甚至是某種“情感因素”。關(guān)稅政策很顯然正在損傷美國品牌的性價比和情感溢價，而且這種損失很可能是不可逆的。